北京六必居的咸菜非常有名，我特别爱吃其中的一味咸菜丝，棕红色，切得细细的，丝丝缕缕的缠绕一起，夹出一根，在阳光下呈现玉似的半透明状，细细的一根上带着几粒饱满的白色芝麻，一咬，很咸，回口有淡淡的姜味、淡淡的甜味，小小的芝麻在牙齿间“扑”的碾碎，芝麻香立即充斥了口腔。这种咸菜，我认为要配豆汁才能体味出它的妙处。豆汁我能喝，还是喝不惯，妈妈买来，熬了，用勺顺时针搅拌，开了，灰灰的和着白色细碎的泡沫晃荡着倒出来，热热的、酸酸的臭，让人想起刘宝瑞的单口相声《珍珠翡翠白玉汤》。喝的时候，一小口下去，赶紧吃一丝咸菜，在酸臭的味道中，居然有了咸香，姜的味道更是体现得十足美味，这时候，完全可以用鲜香来夸赞咸菜丝了。在鲜香味道犹存口中时，再喝口豆汁，吃丝咸菜，豆汁的酸臭好像也可以慢慢接受了。其实，真正的老北京认为豆汁、焦圈、咸菜丝三位一体才算hao，象观里的三清、庙里的三佛，都是一种完美地和谐。我呢，虽然有所欠缺，但是也有种叫做缺陷美的不是？

我也说两句

游客于2008/5/27 21:27:56写道： “六必居”酱菜前门外有一条胡同叫粮食店街，临街有一家店铺，历史悠久，闻名遐迩，这就是已有四百五十多年历史的六必居酱园。 据史料记载，六必居始建于明朝嘉靖九年（公元1530年）。最初，这里是一家酒店，为保证酒味醇香甘美，这家作坊曾制订了六条操作规则：黍稻必齐，湛之必洁、陶瓷必良、火候必得、水泉必香。六必居由此得名 引用并回复此评论 游客于2008/5/27 21:27:36写道： 相传，铺面门前悬挂的金字匾额系嘉靖年间十分得宠的武英殿大学士严嵩所书。严蒿虽然是一个奸佞之徒，但其书法却颇见功底。加上他当时身为宰相权势显赫，那时候确实给“六必居”增色不少。后来，这家酒肆改行成为酱菜园，名声更振。“六必”的严格精神和传统，却一代一代继承沿袭下来。 引用并回复此评论 游客于2008/5/27 21:27:09写道： 比如：它那里制作酱菜，选菜讲究产地、讲究规格、讲究时节。 老秧瓜必要“七寸白”的成熟;黄瓜必要“顶花带刺”二两（旧秤）一条；芥菜头必要“两道门”的均匀个；糖蒜选料必要夏至前三天采收进厂，每头四至五六瓣。这里制酱，每年春节一过去时就把黄豆蒸熟发酵，制成“黄子”，然后晒干碾碎人缸，直到“处暑”才能起缸 引用并回复此评论 游客于2008/5/27 21:26:41写道： 解放以后，随着北京蔬菜类的增多、产量增加、酱菜制作技术提高，六必居酱菜的品种和产量也大大增加。目前，那晶红透亮、又香又脆、色味俱佳的六必居酱菜，在全市各大菜市场都可买到。不少传统名牌酱菜，还制成罐头，远销国外。 引用并回复此评论

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